Cosmética Coreana: Esencias

¿Qué una esencia? Es uno de los productos más famosos dentro de la cosmética Coreana.
Es un híbrido entre un tónico y un sérum, y su finalidad es hidratar, regenerar, preparar.
Hay 2 tipos de esencias, las tradicionales y las "First Essence" o primera esencia.

La esencia tradicional, suele tener una consistencia más densa que el agua y se utiliza entre el tónico y la crema hidratante, sería como un sérum, puede usarse antes o en lugar de él.
La first essence o primera esencia, tiene una fórmula líquida, casi como el agua, muy concentrada y enriquecida para preparar la piel, a la vez que tratarla. Se aplica inmediatamente después de limpiar el rostro.
Mi forma favorita de aplicarla es directamente con las manos, presionando el producto suavemente en el rostro y cuello, al no usar discos de algodón no desperdiciamos nada de producto.
Hay un poco de confusión con respecto a las esencias, porque hay quienes afirman que son lo mismo que los serums.
En mi opinión, depende un poco del producto, de sus ingredientes, la consistencia.

Algunas de mis esencias favoritas son:

Benton Fermentation Essence (consistencia líquida)
Missha Time Revolution The First Treatment Essence (consistencia líquida)
Cosrx Snail 96 Mucin Power Essence (consistencia semi líquida)
Whamisa Organic Flowers Deep Rich Essence Toner (consistencia semi líquida)

Las esencias con consistencia líquida, las uso después de la limpieza, mientras que las esencias que poseen consistencia semi líquida, las uso después de limpiar y tonificar. Más sobre tónicos aquí.

¡Hasta pronto!

Mel

Retinoides: el retinol vs el ácido retinoico

Vamos a empezar con el ácido retinoico o treitonína, es el más potente, por lo que requiere prescripción médica. Es una forma de vitamina A que se ha transformado en ácido y originariamente fue desarrollada para combatir el acné. Digamos que el ácido retinoico (AR) contiene el ácido derivado de la vitamina A.

El retinol sin embargo, no necesita receta médica, le podemos llamar cosmético, y es una forma de la vitamina A (en animales es la propia vitamina A).
El retinol es un compuesto bastante soluble, por lo que al aplicarlo en la piel, puede ser absorbido (depende de ciertas circunstancias, como calidad del producto) y una pequeña parte (menos del 10%) puede convertirse en ácido retinoico.

Por lo tanto el retinol “puede” convertirse en ácido retinoico, entonces que un producto contenga retinol no quiere decir que tenga el mismo efecto (tan potente) que el AR en tratamientos para el acné o como antiaging, también es verdad que tampoco tiene los efectos secundarios que provoca el AR: picor, ardor, inflamación, descamación ( en los primeros usos).

Los retinoides son compuestos químicos relacionados a la vitamina A, el retinol y el AR son retinoides de 1º generación porque su estructura es la más cercana a la vitamina A, también los hay de 2º, 3º, etc.
A todos los productos relacionados con la vitamina A se les llaman retinoides, pero como hemos visto hay diferencias.

El AR es el ingrediente antiaging por excelencia, no exfolia, sino que penetra en la piel para:

Estimular la producción de colágeno

Ayudar con la pigmentación y la textura, iluminando y suavizando la piel

Combatir el acné 

Prevenir el envejecimiento celular

Todo parecen ventajas, pero ¿qué uso retinol o AR? Yo no usaría AR hasta pasados los 40-45 años, hoy en día podemos encontrar fórmulas que contienen retinol y son muy efectivas.

Algunos de mis productos con retinol favoritos son:

The Ordinary, Advanced Retinoid 2%
Indeed Labs Retinol, Reface
Sunday Riley, Luna
Hand Chemistry, Retin Oil

Mi tipo de piel la puedes consultar aquí.

¡Hasta pronto!
Mel


Fuentes: Beautypedia, Dr. Neal Schultz.

Cosmética Coreana: Introducción a la cosmética fermentada

Estoy obsesionada con el canal de Youtube de @gothamista, me chiflan sus vídeos

Gracias a ella, aprendí un poco más sobre la cosmética coreana y la cosmética fermentada, término que no paro de oír en el mundo beauty.

La fermentación biológica es un proceso bien implantado en la industria de la alimentación (el yogur, el queso, el pan, el vino, la cerveza), y ahora en la cosmética.

A grandes rasgos, la fermentación en cosmética, ayuda a mejorar los beneficios de los extractos naturales (plantas, hierbas). Básicamente se someten dichos extractos, a la acción de diferentes bacterias, generalmente levaduras.

¿Cuáles son los beneficios de la fermentación en cosmética?

• Aumenta la potencia del producto, creando ingredientes cargados de vitaminas, anti oxidantes y anti inflamatorios.
• Al romperse su estructura molecular en pequeñas moléculas, los activos penetran mejor y por lo tanto son más efectivos. Favorecen la eliminación de toxinas, mejoran la calidad de la piel y ayudan a conservar el producto final, reduciendo notablemente la cantidad de conservantes necesarios.
• Los productos fermentados son ricos en vitamina B, y péptidos. También impulsan la producción natural de colágeno en la piel.
• Son naturalmente ácidos, por lo que hay que tener cuidado con el sol y siempre aplicar SPF.

Algunos de los productos que estoy usando son:

Su:m 37, Miracle Rose C Sticleansingk, adoro este limpiador, deja la piel limpísima, hecho con más del 90% de ingredientes naturales.

Klairs, Supple Preparation Facial Toner, uno de los tónicos más hidratantes que he probado, prepara la piel de maravilla.

Manyo Factory, Galactomyces Niacin Special Treatment #Essence, promete mejorar textura, eliminar imperfecciones y aclarar la piel, de momento me está gustando mucho.

Benton Fermentation Eye Cream, contorno de ojos que promete nutrir, mejorar líneas de expresión e iluminar el área. Estoy notando buenos resultados.

¿Conoces la cosmética fermentada? ¿Qué productos utilizas?

Mel.

Tipos de exfoliación facial

Existen dos tipos de exfoliación: mecánica o física y la química.

Para la primera se utilizan productos con textura granulada. Puede ser un limpiador, una mascarilla o un exfoliante ad hoc.

Para la segunda se utilizan ácidos (AHA Y BHA) así también como enzimas (derivados de frutos tropicales como la papaya o la piña)

No soy muy fan de la exfoliación mecánica, pero reconozco que si se utiliza un buen producto y se realiza una suave presión al aplicarlo, los resultados son inmediatos. Yo la realizo como máximo 2 veces al mes. (pieles sensibles 1 vez al mes)

Mi exfoliación preferida es la química. Los ácidos más conocidos son los alfa hydroxy acids (AHA), dentro de los que se encuentran el glicólico, láctico, y otros, yo uso los 2 primeros; y los beta hydroxy acids (BHA o ácido salicílico).

Si están bien formulados, ambos ácidos aportan beneficios a la piel, pero cada uno tiene características únicas.

Cada piel es un mundo, pero en general, van dirigidos a:

AHA: piel seca y/o madura, con signos de envejecimiento y falta de firmeza.

BHA: pieles con acné, puntos negros, poros obstruidos, también en pieles secas o normales con las imperfecciones anteriores.

Las pieles sensibles suelen tolerar mejor los bha.

El mejor momento para exfoliar es después de la limpieza y antes del tratamiento y/o hidratación.

La frecuencia depende de cada piel, del tipo y la tolerancia, pero con 3 veces a la semana es suficiente.

¿Se pueden usar con retinol o vitamina C con exfoliantes químicos? En principio si, pero estaríamos mezclando 2 productos muy potentes, que pueden causar irritación, yo no lo hago y nunca lo recomiendo. 

Algunos favoritos:

Mecánicos

Aurelia Refine & Polish Miracle Balm, N7 micro dermaabrasion exfoliator, Nude detox, Indeed Labs facial powdered exfoliator

Químicos

Sunday Riley Good Genes, Biologique Recherche P50, Paula's Choice 8 % AHA, 2% BHA, Pixi Glow Tonic, First Aid Beauty Facial radiance pads, Clinique suave loción clarificante (se ha reformulado)

¡Hasta pronto!

Mel

¿Necesito un tónico facial?

La pregunta del millón ¿necesito un tónico facial?

Aquí no voy a escribir sobre “acid toners” o tónicos ácidos, los dejaré para el post sobre exfoliación.

¿Cuándo se usa el tónico? Después de la limpieza.

¿Para qué? Hace años se recomendaban para restaurar el ph de la piel (5,5), ya que después de utilizar limpiadores tipo jabonosos, el ph solía variar considerablemente.

Para situarnos, el agua tiene un ph de 7, el jabón 10, en cambio el zumo de limón 2,5 o la leche 6,5.

Hoy en día los limpiadores son mucho más suaves, con lo cual el ph de la piel apenas fluctúa durante la limpieza, pero lo hace.

Por dicha fluctuación, algo de hidratación se pierde durante la limpieza, por lo tanto la piel necesita ingredientes que restauren su condición, que la suavicen y también que la preparen para que los productos que se apliquen a continuación, funcionen mejor.

Hay hidratantes, humectantes, antioxidantes, vitaminas, o calmantes; que son tan importantes, que, en mi opinión, nunca deben considerarse "demasiados". 

Algunos de mis tónicos favoritos son

Paula's Choice, me gustan casi todos los que he probado.

La Roche Posay, Serozinc, va genial para pieles mixtas (preventivo) y para calmar todo tipo de piel.

Derma E, Soothing Toner (calmante).

Klairs, Supple Preparation Facial Toner, muy calmante e hidratante.

Personalmente creo, que el tónico es uno de esos productos que creemos que no necesitamos hasta que los probamos....

Entonces, tónico: ¿si o no?

Mel

Fuentes: Beautypedia, @gothamista.